Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Aanbieders, zelfbouw projecten, ervaringen etc mbt 3D printer bouwpakketten en onderdelen.
Gebruikersavatar
KoenvdE
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jul 2020, 00:27
Locatie: Hoeksche Waard
Contacteer:

Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door KoenvdE » 08 jul 2020, 01:06

Hallo allemaal,

Hier zal ik een bouwverslag bij gaan houden van mijn groot formaat 3D-printer. Hier zal ik dan ook af en toe wat vragen stellen/advies vragen voor bepaalde keuzes in het ontwerp.
Ik zal beginnen met de hoofdgegevens en zal hier later uitgebreider op in gaan.

Specificaties:
Printbereik: 400x400x600mm
Buitenmaten: 760x560x1000mm
Frame: 3030 Aluminium extrusieprofiel
X en Y-as: MGN12 lineaire rails
Aantal extruders: 2
Hotends: All-metall E3Dv6 clone
Z-as: TR10 spindel en 12mm assen
Heated bed: 420x420x8mm aluminium tooling plate met daarop een spiegel en 230V siliconen heater
Maximum temperatuur hotends: 320 graden Celsius
Maximum temperatuur heated bed: 120 graden Celsius tijdens printen (140 bij falen aansturing)
Extra feature: Ingebouwde drybox

Waarom zo’n groot printbereik?
Na ruim 2 jaar gebruik van mijn niet meer zo originele Anet A8 loop ik weleens tegen de limieten aan. Dit doordat ik door mijn studie maritieme techniek af en toe een romp wil uitprinten, hiervoor is extra printbereik altijd wel fijn.

Waarom 2 all-metall extruders?
Ik mis geregeld de mogelijkheid om met 2 of meer kleuren te kunnen printen of om PVA-supports te kunnen gebruiken. Daarnaast wil ik ook met moeilijkere materialen zoals polycarbonaat kunnen printen. Vandaar ook de eis dat het printbed 120 graden Celsius moet kunnen halen.

Waarom een ingebouwde drybox?
Momenteel gebruik ik een Samla bak met daarin vochtvreter als drybox om direct vanuit te printen. Dit neemt echter redelijk veel ruimte in naast mijn printer en daardoor heb ik ervoor gekozen om deze direct aan de printer vast te bouwen om op deze manier geen extra ruimteverlies te krijgen.

Maar voor nu even genoeg tekst en is het tijd voor een aantal plaatjes van het ontwerp voor zover het nu klaar is.
Vooraanzicht:
Afbeelding

Zijaanzicht:
Afbeelding

Bovenaanzicht:
Afbeelding

En onder een hoek om het iets duidelijker te krijgen.
Afbeelding


Dan nu de uitgebreidere toelichting:
Het frame zal gemaakt worden van 3030 aluminium extrusieprofielen. De breedte is 610mm en de diepte 560mm. Bij de breedte komt vervolgens nog 150mm voor de drybox. De totale hoogte is 1000mm. Alle elektronica zal onderin komen, zodat deze koeler blijft terwijl de gehele printer gesloten is.

De X en Y-assen zullen over MGN12 rails lopen. De Y-assen zijn 500mm lang en de X-as wordt 550mm. De X-carriages zullen gemaakt worden van aluminium kokerprofiel om deze zo licht en toch sterk mogelijk te maken. Om beide kanten van de X-gantry tegelijk aan te kunnen drijven zal er een 8mm as lopen over de gehele breedte van de printer welke met één nema17 zal worden aandreven, zie de foto hieronder.
Afbeelding

De Z-as behoeft wat meer uitleg doordat ik daar nog een keuze moet gaan maken. Deze zal aangedreven worden door twee 10mm spindels door middel van één nema17. Met de toegevoegde vertraging van 1:2 zal er een resolutie van 0.005mm mogelijk zijn bij gehele stappen van de motor. De geleiding om het voor- en achterover kantelen van het bed te voorkomen bestaat uit vier 12mm assen op de hoeken met Igus Drylin bearings.
Het heated bed zelf zal gemaakt worden van een 420x420x8mm aluminium tooling plate met daarop een Ikea Lärbro spiegel. Als heater zal er een siliconen heater gebruikt worden op 230V. Deze zal geschakeld worden door middel van een SSR (Solid-state relais). Nu heeft een SSR 2 nadelen: Als eerste, als ze kapot gaan gebeurd dit meestal in gesloten stand en blijft de stroom dus lopen en als tweede blijft er altijd een deel van de spanning over het circuit staan. Uit is dus niet uit!
Om te voorkomen dat het verwarmde bed te heet wordt zal er aan de rand van het bed een bimetaalschakelaar met een schakeltemperatuur van 140 graden geplaatst worden. Hierdoor zal het circuit onderbroken worden en de heater weer afkoelen.
Doordat een SSR dus altijd een beetje stroom doorlaat is het nodig om met een gewoon relais het circuit te onderbreken na het printen. Deze zal voor de SSR geplaatst worden.

Nu komt dan de vraag waar ik nog wel mee zit: Welk vermogen heb ik nodig voor mijn siliconen heater?
Het heatbed moet namelijk stabiel 120 graden kunnen behouden en bij falen van de SSR ook minstens 140 graden halen zodat de bimetaalschakelaar het circuit onderbreekt. Echter is een ander nadeel dat een siliconen heater zeer snel opwarmt. Hierdoor wordt het temperatuurverschil bij het opwarmen erg groot met vervormingen als gevolg. Nu trekt dit weer bij op het moment dat de gehele plaat door en door warm is maar het is ook mogelijk dat sommige spanningen vrijkomen bij het opwarmen waardoor de plaat blijvend vervormd wordt. Het vermogen mag dus niet te hoog zijn waardoor de temperatuur te snel omhoog schiet maar ook niet te laag waardoor ik mijn vereiste temperaturen niet haal. Eventueel zou er ook nog gekeken kunnen worden naar een soft-start waardoor de heater niet meteen volle kracht aan gaat bij het op temperatuur brengen van het bed om het op die manier meer geleidelijk op temperatuur te brengen. Hiervoor hoor ik dus graag of mensen ervaring of ideeën over welk vermogen het best geschikt is.

De printer zal 2 all-metall E3Dv6 clones krijgen en deze zullen beiden in bowden uitgevoerd worden. Mogelijk worden deze deels geüpgrade daar het behalen van 320 graden Celsius gewenst is en er ook PLA mee geprint moet kunnen worden. Iets wat soms problemen geeft met niet originele all-metall hotends.

De kinematica welke ik ga gebruiken is Markforged, dit heeft als voordeel dat de motoren voor X en Y allemaal statisch gemonteerd zitten (net als bij CoreXY). Hierdoor hoef ik niet het gewicht van 2 steppers mee te sjouwen op de X-gantry. Echter is het nadeel dat Markforged (nog) niet ondersteund wordt door Marlin. De developers zijn er nu als het goed is wel mee bezig want er is blijkbaar meer interesse in. Anders is het altijd nog mogelijk om over te stappen naar Reprapfirmware, deze ondersteunt Markforged namelijk wel al. Voor de compleetheid hieronder de Markforged kinematica voor een dubbele X-carriage.
Afbeelding

Momenteel staat de bouw op het punt van beginnen, echter is het wachten op het frame (de levering heeft ruime vertraging doordat het bedrijf veel meer orders heeft dan normaal) en een hoop andere onderdelen welke nog onderweg zijn. Veel van de geprinte onderdelen moeten nog ontworpen en in PETG geprint worden. Ook zal ik nog moeten kijken welk vermogen heated bed ik moet gaan bestellen en moet ik uit gaan zoeken op welk mainboard ik ga draaien. Waarschijnlijk ga ik eerst proefdraaien op het stock anet board (aangezien die nu ongebruikt in een doos ligt), en vervolgens op een MKS Gen L met een 6e steppers aangesloten op een aantal vrije pins. Later zal dit wel naar 32 bits geüpgrade worden.

Daarnaast heb ik zelf nog een stukje betreffende veiligheid:
De printer zal zoveel mogelijk met brandvertragend of zelfdovend materiaal gebouwd worden. Dit betekend dat ik het aantal geprinte onderdelen tot een minimum probeer te beperken en dat er op veel punten ook vuurvaste plaat gemonteerd zal worden.
Op het gebied van elektronica heb ik ook voldoende kennis, zo zal alles per circuit apart aan en uit te schakelen zijn en met voldoende draaddikte uitgevoerd worden (standaard stepperdraden zijn vaak al aan de krappe kant). Zoals hierboven al genoemd bij het heated bed probeer ik zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten, het schakelschema zal ik even uittekenen en vervolgens ook plaatsen. Het feit dat een SSR altijd wat spanning doorlaat kwam ik per toeval tegen, maar is wel iets waar je serieus rekening mee moet houden.

Gefeliciteerd en bedankt als je zover bent gekomen! Dit zal zeker niet het laatste bericht zijn en ik zal zo veel mogelijk updates proberen te plaatsen. Ik hoor graag wat jullie denken en ik hoor dan ook graag advies (nu met name over het heatervermogen aangezien ik die binnenkort wil gaan bestellen gezien de levertijden) of dingen waaraan jullie twijfelen, ik zal vast wel eens iets over het hoofd zien 😊.

Met vriendelijke groet,
Koen
Met vriendelijke groet,
Koen

Heavily modified Anet A8
Bezig met zelfbouwproject

hardy
Berichten: 904
Lid geworden op: 27 jun 2017, 11:49
Locatie: Twente
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door hardy » 08 jul 2020, 09:36

Zie er alvast goed uit, wat ik mij wel afvraag, kun je zo met elk hotends wel afzonderlijk het hele bed bestrijken? zou zonde van de ruimte zijn om het niet doen.
Hier nog een link van Ric's 3D dir er ook helmaal één gebouwd heeft, en die ik ook veel volg, zijn wel allemaal live-streams, een beetje moeilijk om het uit te zoeken natuurlijk, maar misschien kun je daar nog één of ander idee uithalen.
Groeten, Hardy

Zelfbouw eigen ontwerp ULTI(F)AKER, Ramps1.4, TMC-2130, RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller display
Zelfbouw eigen ontwerp CUBE-3D (geen Core-XY), MKS SgenL(32bit), TMC-2208/2209,MKS TFT35 display

Gebruikersavatar
KoenvdE
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jul 2020, 00:27
Locatie: Hoeksche Waard
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door KoenvdE » 08 jul 2020, 09:48

hardy schreef:
08 jul 2020, 09:36
Zie er alvast goed uit, wat ik mij wel afvraag, kun je zo met elk hotends wel afzonderlijk het hele bed bestrijken?
Dankuwel, hierover heb ik gelukkig nagedacht, eerst was het idee namelijk om ook de X-as 500mm lang te maken. Echter kon ik dan niet het hele bed bereiken dus deze is toen verlengd tot 550mm. Hierdoor is de gehele 400x400mm wel te bereiken met beide hotends.
hardy schreef:
08 jul 2020, 09:36
Hier nog een link van Ric's 3D dir er ook helmaal één gebouwd heeft, en die ik ook veel volg, zijn wel allemaal live-streams, een beetje moeilijk om het uit te zoeken natuurlijk, maar misschien kun je daar nog één of ander idee uithalen.
Er mist een linkje maar ga het even opzoeken, extra ideeën opdoen kan tenslotte nooit kwaad!
Met vriendelijke groet,
Koen

Heavily modified Anet A8
Bezig met zelfbouwproject

Gebruikersavatar
Rob52
Berichten: 2116
Lid geworden op: 21 nov 2018, 12:35
Locatie: Gendringen
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door Rob52 » 08 jul 2020, 10:14

Petje af, daar kan nog menigeen een puntje aan zuigen. Goed onderbouwd en doordacht.

Wat betreft de lekstroom. Ik vraag me af of dit echt een probleem is. Bijna elk elektronisch relais of halfgeleider heeft enigszins last van lekstroom in sperrichting. Maar volgens mij speelt dat pas op wanneer je kleine vermogens schakelt aangezien er dan aan de secondaire zijde een functionele stroom kan blijven lopen. Als er een groot vermogen geschakeld wordt zoals bij een heatbed dan heeft dat volgens mij geen effect. De eventuele kleine stroom die er nog zou kunnen lopen is totaal niet in staat om een temperatuurverhoging te veroorzaken in zo'n groot vermogen. Wat ik ervan begrepen heb (maar mijn elektronische kennis is beperkt) is dat er pas een probleem ontstaat bij hoog ohmige belasting en het heatbed heeft een laag ohmige belasting. De meesten, ik ook, bouwen in de Anet een Mosfet in voor het heatbed. Ook een Mosfet heeft een lekstroom, maar als ik de printer aan laat staan wordt het printbed geen 10de van een graad hoger als ik geen verwarming ingeschakeld heb.

Maar meten is weten. Dus je zou ook even een proefopstelling kunnen maken en kijken wat in de praktijk het geval is. Dat zou je al even met het heatbed an de Anet kunnen uitproberen.

Wat betreft fail safe heb je uiteraard gelijk. Als de SSR defect zou gaan in geleidende toestand heb je een probleem. Maar in Marlin en ik denk ook in Repetier en andere firmware zit daarvoor een software beveiligingsmogelijkheid thermal runaway. Je wilt er een bimetaal onder het bed plaatsen die bij 140 graden schakelt. Dat is mooi maar dan moet je de thermal runaway ook aan hebben staan en liefst net onder die 140 graden. Als dat niet zo is dan gaat je bimetaal werken als een aan/uit regelaar en schakelt er niets uit maar blijft het bed rond de 140 graden. En dat is ook niet wat je wilt. Je zou ook nog kunnen kiezen voor een smeltzekering die de stroomkring definitief onderbreekt.

Je wilt gaan experimenteren met het stock Anet bordje. Dat raad ik ten sterkste af. Het Anet bordje heeft een ATmega1284p met maar 128 Mb. Daar past voor een Anet al bijna geen alternatieve software op laat staan als je uitgebreidere functies wilt installeren. Verder zitten er geen instelbare stepper drivers op wat ook niet handig is. Als je nu zoveel uitgeeft aan de bouw van de printer dan moet een 32 bits bordje met een paar TMC2208 stepper drivers (o.i.d.) toch niet het probleem zijn. Je koopt die tegenwoordig bij Ali voor zo'n 25~30 euro totaal.

Voor het berekenen van de siliconenmat heb ik zo even de gegevens niet meer. Maar ga je uit van het vermogen van een goede printer met een printbed dat die 120 graden makkelijk haalt dan kun je dat qua oppervlakte doorrekenen. Gebruik aan de onderzijde een goede isolatiemat en het scheelt je zo 10 graden. Je zou inderdaad de temperatuur van het bed PWM of tijdgestuurd kunnen regelen, maar dat is niet iets dat standaard in de firmware zit. Het mooiste is als je het standaard kunt aansturen met een PID regeling. Die zit wel in Marlin (en andere firmware). Maar de PID waarden zijn ook afhankelijk van het vermogen, dus de stijlheid van de opwarmcurve, dus je zult daar ook wat mee kunnen doen. Alleen als je heel erg overdimensioneert zal een PID regeling niet meer toereikend zijn.
Met de toegevoegde vertraging van 1:2 zal er een resolutie van 0.005mm mogelijk zijn bij gehele stappen van de motor.
Is dat echt nodig? Als je met een TMC2208 gaat werken heb je al de mogelijkheid tot 1/256ste stap. Zelfs met een standaard A4988 heb je al 1/16de tot je beschikking. En er is denk ik niemand die met een laagdikte van minder dan 0,05 mm gaat printen. Het lijkt mij een beetje erg veel overkill.

Aan de stepperdraden zou ik niks veranderen, die zijn in principe voldoende toereikend als ze bij de motor horen. Een losse combinatie zou misschien wel een probleem kunnen opleveren. Maar je zult toch rekening moeten houden met het vermogen van de motoren en de bijbehorende stepperdrivers. Als je voor Nema17 motoren gaat dan zal dat normaal gesproken geen problemen hoeven opleveren. Wel kan het nodig zijn om afhankelijk van het type stepper driver, actieve/geforceerde koeling toe te passen.
Groeten, Rob.

* Gemodificeerde Anet A8
* Gemodificeerde Anycubic Kossel Lineair Plus

Citeer a.u.b. alleen als het echt nodig is en antwoord normaal met de knop PLAATS REACTIE.
Meer weten over citeren, quoten en antwoorden? Klik HIER.

hardy
Berichten: 904
Lid geworden op: 27 jun 2017, 11:49
Locatie: Twente
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door hardy » 08 jul 2020, 10:46

KoenvdE schreef:
08 jul 2020, 09:48

Er mist een linkje maar ga het even opzoeken, extra ideeën opdoen kan tenslotte nooit kwaad!
Sorry, hierbij alsnog, hij heeft dat ding inmiddels al wel helemaal klaar, dwz, hij blijft ook bezig natuurlijk.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWpkLxdDFq0
Groeten, Hardy

Zelfbouw eigen ontwerp ULTI(F)AKER, Ramps1.4, TMC-2130, RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller display
Zelfbouw eigen ontwerp CUBE-3D (geen Core-XY), MKS SgenL(32bit), TMC-2208/2209,MKS TFT35 display

Gebruikersavatar
KoenvdE
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jul 2020, 00:27
Locatie: Hoeksche Waard
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door KoenvdE » 08 jul 2020, 11:25

Hoi Rob,

Bedankt! Ik probeer alles zoveel mogelijk te onderbouwen, hierdoor zullen de berichten wat langer zijn (net als deze) maar ik ben blij dat dat gewaardeerd wordt.

Betreffende de lekstroom, ik ben niet bang dat het bed hierdoor zal opwarmen, echter wil ik niet dat er altijd nog een restant van de netstroom binnen de printer aanwezig blijft/kan blijven. Een normaal relais heeft in de open stand geen geleiding, net als een gewone schakelaar.
Dat ik alles sowieso nog extra met een relais wil schakelen is omdat de printer in de schuur komt te staan, zeer waarschijnlijk zal dit door middel van octoprint gaan gebeuren zodat ik de printer op afstand aan kan zetten en in de gaten kan houden.
Als de SSR defect zou gaan in geleidende toestand heb je een probleem. Maar in Marlin en ik denk ook in Repetier en andere firmware zit daarvoor een software beveiligingsmogelijkheid thermal runaway.
De functie thermal runaway is leuk zolang je SSR (of mosfet) werkt, de software uitschakeling werkt namelijk door deze uit te schakelen. Is de SSR (of mosfet) defect, dan zal het uitschakelen via de software helaas geen effect meer hebben. De thermal runaway is dus vooral leuk voor als de thermistor kapot gaat of wanneer de heater en thermistor niet meer met elkaar verbonden zijn met een geleidend materiaal (want dan klopt de temperatuurlezing natuurlijk niet meer).
De bimetaalschakelaar zal er een zijn welke handmatig gereset moet worden. Anders zou deze inderdaad gaan werken als thermostaat en dan staat ie alsnog constant op 140 graden te stoken en dat is natuurlijk niet de bedoeling :). (Dit stukje miste in mijn vorige bericht, ik was namelijk alles kwijt omdat ik te lang over het bericht gedaan had waardoor ik opnieuw moest beginnen.)
Je wilt gaan experimenteren met het stock Anet bordje.
Klopt, maar dit zal enkel zijn om kinematica van losse assen ed. te testen. Ik ga hem dus vooral misbruiken zodat ik niet mijn MKS gen L uit de anet moet halen terwijl ik tijdens de bouw af en toe even iets moet testen. Om de printer aan te sturen zal ik uiteindelijk de eerste testen gaan draaien op de MKS, mits Marlin tegen die tijd al de benodigde kinematica ondersteunt.
De keuze voor het uiteindelijke mainboard hangt dus af van welke firmware ik ga (of moet) draaien. De meeste boards ondersteunen of Marlin, of Reprapfirmware. Echter blijf ik het liefste bij Marlin doordat ik daar al ervaring mee heb, maar voor ik een board bestel wat enkel Marlin ondersteund zal ik dit natuurlijk eerst willen testen. Anders is het ook zonde geld. Zeker omdat de meeste goedkopere boards enkel Marlin ondersteunen.
Maar ga je uit van het vermogen van een goede printer met een printbed dat die 120 graden makkelijk haalt dan kun je dat qua oppervlakte doorrekenen.
Het vermogen ben ik inderdaad nog even op zoek naar vergelijkingsmateriaal, alleen is het probleem dat als je naar de printerspecificaties kijkt, deze niet altijd kloppen. Voor een A8 staat er 110 graden voor en ondanks dat deze bij mij geïsoleerd is komt deze hier niet boven de 80 graden. Ik heb van een vriend wel de formule gekregen dat je vermogen 0.4-0.5 maal je oppervlakte is. Echter heb ik hier nog niets van terug kunnen vinden.
Eventueel wat in de firmware aanpassen vind ik niet het grootste probleem. Het zal niet het makkelijkste zijn en anders is er altijd nog een optie om dit met een custom g-code voor elkaar te krijgen welke geleidelijk steeds langer de heater aanzet.

Dat de Z-as zo'n hoge resolutie heeft heeft inderdaad geen enkel nut, het is meer een grappige bijkomstigheid (met de hoop dat ik geen last krijg van missende stappen). Dit komt doordat de spindels 10mm zijn en daardoor worden de pulleys al snel groter. Hierdoor komen er dus 40 tands pulleys op te zitten, op de motor wordt vervolgens een 20 tands pulley geplaatst. Dat er toch een vertraging tussen gezet is komt doordat de losse aluminium plaat van het heatbed al ongeveer 4kg weegt. Hier komt dan nog het gewicht van de spiegel, heater en aluminium bedframe bij. Dan is het gewicht van grote prints nog niet meegenomen. Dit is dus vooral een keuze om voldoende koppel te hebben om het bed te kunnen blijven bewegen.

De standaard stepperdraden zullen helaas te kort zijn en zal ik toch moeten vervangen in verband met de lengte. Juist bij grotere lengtes gaat een kleine diameter problemen geven door de hogere eigen weerstand. Mede door de hogere temperatuur binnen de printer is het dan niet verstandig om al krap gedimensioneerde bekabeling te gebruiken. De draden zullen dan ook allemaal gekrompen worden aan de connectors en niet gesoldeerd. Een printer staat namelijk altijd te trillen en als er iets is wat niet goed samen gaat is het wel gesoldeerde bedrading en beweging, met kabelbreuken tot gevolg.
Met vriendelijke groet,
Koen

Heavily modified Anet A8
Bezig met zelfbouwproject

Gebruikersavatar
KoenvdE
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jul 2020, 00:27
Locatie: Hoeksche Waard
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door KoenvdE » 08 jul 2020, 16:55

Zoals beloofd hier dan het elektrische schema, nu vooral van het 230V gedeelte. Het 12V en (waarschijnlijk 5V) circuit zijn toch wat meer standaard.

Afbeelding

Zoals jullie zien zal er 1 aansluiting naar het lichtnet zijn. Deze zal in de printer gezekerd worden op basis van het achterliggende vermogen, deze waarde ligt nu dus nog niet vast. Verder zal er 1 hoofdschakelaar zijn welke zich direct naast de stekkeraansluiting op de printer bevind. Deze is (net als alle andere schakelaars in het 230V gedeelte) dubbelpolig uitgevoerd waardoor zowel de fase als de nuldraad onderbroken worden. De 3 andere schakelaars zullen los de verschillende delen van de printer kunnen schakelen.

Het circuit voor het heatbed en het 12V gedeelte zullen beide uitgerust worden met een relais ten behoeve van de auto-power-off na het printen. Het 5V gedeelte zal deze niet krijgen daar hier een Raspberry pi aangesloten zal worden welke altijd aanspreekbaar zal zijn.

Het heated bed wordt vanaf het mainboard geschakeld met een SSR (Solid-state relais). Mocht deze falen in dichte stand dan zal bij een temperatuur van 140 graden Celsius de bimetaalschakelaar openen. Dit is er een van het type welke handmatig gereset moet worden na openen. Het heated bed zal dan dus afkoelen totdat deze via de drukknop weer teruggezet wordt waarna verwarmen weer mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Koen

Heavily modified Anet A8
Bezig met zelfbouwproject

Gebruikersavatar
KoenvdE
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jul 2020, 00:27
Locatie: Hoeksche Waard
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door KoenvdE » 15 jul 2020, 22:06

Even een korte update aangezien de bouw gisteren dan echt gestart is:
Het frame is gisteren eindelijk binnengekomen en natuurlijk meteen begonnen met assembleren.

Afbeelding

Nu zullen sommigen van jullie wel bekend zijn met het feit dat de bouwinstructies van sommige printers erg slecht zijn. Nog leuker is het zonder handleiding en een telfout. Hierdoor kom ik nog een berg hoekstukken tekort om ook de drybox in elkaar te kunnen zetten. Daar zal ik dus nog even mee moeten wachten.
Maar het printerdeel van het frame staat, en is ook alweer deels uit elkaar geweest en weer in elkaar gezet. Ik was vergeten om de moeren waarmee ik mijn lineaire rails vast moet zetten in het profiel te plaatsen. Die zitten dus ondertussen ook gemonteerd maar de foto is nog van gisteravond :) . De huidige maat zoals nu op de foto is 560x610x1000mm.

Afbeelding

Het Anetje is nu dus steeds lekker aan het snorren om onderdelen te printen om straks weer verder te kunnen. Nu eerst weer wachten op de volgende bestelling zodat ik weer dingen vast kan schroeven (de M4x10 inbusboutjes zijn nu op, dat krijg je als je er als tijdelijke oplossing maar 10 hebt). Heb ik weer even tijd om onderdelen te ontwerpen 🙈.
Met vriendelijke groet,
Koen

Heavily modified Anet A8
Bezig met zelfbouwproject

Gebruikersavatar
Frits
Berichten: 325
Lid geworden op: 25 mei 2020, 15:07
Locatie: Westervoort
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door Frits » 16 jul 2020, 06:42

Het houdt je van de straat zullen we maar zeggen. Lekker bezig Koen.
Ik volg je verrichtingen en ben benieuwd of je er iets goeds van maakt.
Daar mag je wel een 'printroom' voor hebben. :)
DesignSparkM 5.0
Cura 4.7
Artillery Sidewinder X-1 v5

Ricardo1983
Berichten: 30
Lid geworden op: 13 jul 2020, 14:40
Contacteer:

Re: Zelfbouw 3D-printer (400x400x600mm printbereik)

Bericht door Ricardo1983 » 16 jul 2020, 09:49

Dit ga ik even lekker volgen.
Lijkt me waanzinnig om zoiets zelf te (kunnen) bouwen :D

En dan vooral het electro gedeelte.

Nu ben ik wel benieuwd, wat zo iets qua totaal bedrag ongeveer kost(geen probleem als je dit niet wilt zeggen hoor), ik denk dat je best een flink bedrag lager uitkomt als een kit van dit formaat.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten